Wiadomości i prasa

W tym sezonie turecka branża modowa stanęła w obliczu wielu wyzwań, począwszy od trwającego kryzysu Covid-19 i konfliktu geopolitycznego w sąsiednich krajach, po ciągłe zakłócenia łańcucha dostaw, niezwykle zimne fronty wstrzymujące produkcję i kryzys gospodarczy kraju, co widać na przykładzie sytuacji finansowej Turcji. kryzys według brytyjskiego Financial Times.The Times podał, że w marcu tego roku inflacja osiągnęła najwyższy od 20 lat poziom 54%.
Pomimo tych przeszkód, uznani i wschodzący turecki talent projektowy wykazali się wytrwałością i optymizmem podczas Istanbul Fashion Week w tym sezonie, szybko przyjmując mieszankę wydarzeń i strategii prezentacji, aby rozwinąć i udowodnić swoją globalną obecność w tym sezonie.
Do harmonogramu powracają fizyczne występy w historycznych miejscach, takich jak pałac osmański i 160-letni kościół krymski, przeplatane interaktywnymi ofertami cyfrowymi, a także nowo otwartymi wystawami, dyskusjami panelowymi i wyskakującymi okienkami na Bosforze Puerto Galata.
Organizatorzy wydarzenia – Istanbul Garment Exporters Association lub İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) i Istanbul Fashion Institute (IMA) – nawiązali współpracę z Istanbul Soho House, aby zapewnić mieszkańcom intymne wrażenia z oglądania na żywo i wizyt za pośrednictwem członków branży transmisji na żywo. widzowie mogą następnie połączyć się online za pośrednictwem Centrum wydarzeń cyfrowych FWI.
W Stambule wyczuwało się namacalne poczucie nowej energii w aktywacjach i projekcjach aktywności fizycznej, gdy uczestnicy ponownie osobiście dołączali do swoich społeczności w warunkach klimatycznych. Podczas gdy niektórzy wciąż się wahali, dominowało ciepłe uczucie.
„[Tęsknimy] za byciem razem” – powiedział projektant odzieży męskiej Niyazi Erdoğan. „Energia jest wysoka i wszyscy chcą być w programie”.
Poniżej BoF spotyka 10 wschodzących i uznanych projektantów na wydarzeniach i wydarzeniach Fashion Week, aby dowiedzieć się, jak ich kampanie i strategie marki ewoluowały w tym sezonie w Stambule.
Şansım Adalı studiowała w Brukseli, zanim założyła Sudi Etuz. Projektantka, która opowiada się za podejściem cyfrowym, obecnie bardziej koncentruje się na swoim cyfrowym biznesie i zmniejsza swój biznes tekstylny. Korzysta również z modeli wirtualnej rzeczywistości, artystów cyfrowych i inżynierów sztucznej inteligencji jako kolekcje kapsułowe NFT i limitowaną odzież fizyczną.
Şansım Adalı organizuje swoją wystawę w Kościele Pamięci Krymu w pobliżu Galata w Stambule, gdzie jej cyfrowe projekty są wzorowane na cyfrowych awatarach i wyświetlane na ekranie o wysokości 8 stóp. Po utracie ojca przez Covid-19 wyjaśniła, że ​​nadal „ nie czuje się dobrze”, aby wielu ludzi było razem na pokazie mody. Zamiast tego wykorzystała swoje cyfrowe modele w mniejszych przestrzeniach wystawowych.
„Cyfrowa wystawa na starym placu budowy to zupełnie inne doświadczenie” – powiedziała BoF. „Uwielbiam ten kontrast.Wszyscy wiedzą o tym kościele, ale nikt nie wchodzi. Nowe pokolenie nawet nie wie, że te miejsca istnieją.Tak więc chcę po prostu zobaczyć młodsze pokolenie w środku i pamiętać, że mamy tę piękną architekturę.”
Cyfrowe przedstawienie towarzyszy występowi opery na żywo, a piosenkarka nosi jeden z niewielu fizycznych kostiumów, które Adal robi dzisiaj – ale przede wszystkim Sudi Etuz zamierza zachować cyfrową koncentrację.
„Moje plany na przyszłość to po prostu utrzymanie małej tekstylnej strony mojej marki, ponieważ nie sądzę, aby świat potrzebował innej marki do masowej produkcji.Skupiam się na projektach cyfrowych.Posiadam zespół inżynierów komputerowych, artystów cyfrowych oraz zespół artystów odzieżowych.Mój zespół projektowy to Gen Z i staram się je zrozumieć, obserwować, słuchać”.
Gökay Gündoğdu przeprowadził się do Nowego Jorku, aby studiować zarządzanie marką przed dołączeniem do Akademii Domus w Mediolanie w 2007 r. Gündoğdu pracował we Włoszech, zanim w 2014 r. założył swoją markę odzieży damskiej TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. rozpoczęty podczas pandemii.
TAGG prezentuje kolekcję w tym sezonie w formie cyfrowo rozszerzonej wystawy muzealnej: „Korzystamy z kodów QR i rozszerzonej rzeczywistości, aby oglądać na żywo filmy z wiszących na ścianach – wersje wideo nieruchomych obrazów, zupełnie jak pokaz mody” – powiedział BoF Gündoğdu.
„Wcale nie jestem osobą cyfrową”, powiedział, ale podczas pandemii „wszystko, co robimy, jest cyfrowe.Sprawiamy, że nasza strona internetowa jest bardziej dostępna i łatwiejsza do zrozumienia.Jesteśmy w [platformie zarządzania hurtowego] Joor zaprezentował kolekcję w 2019 roku i pozyskał nowych i nowych klientów w USA, Izraelu, Katarze, Kuwejcie.”
Pomimo jego sukcesu, wylądowanie TAGG na kontach międzynarodowych w tym sezonie okazało się wyzwaniem”. Międzynarodowe media i kupujący zawsze chcą zobaczyć coś od nas w Turcji.Tak naprawdę nie używam elementów kulturowych – moja estetyka jest bardziej minimalistyczna” – powiedział. Ale aby przemówić do międzynarodowej publiczności, Gündodu czerpał inspirację z tureckich pałaców, naśladując ich architekturę i wnętrza tymi samymi kolorami, fakturami i sylwetkami.
Kryzys gospodarczy dotknął także jego kolekcje w tym sezonie: „Turecka lira traci rozpęd, więc wszystko jest bardzo drogie.Import tkanin z zagranicy jest zajęty.Rząd mówi, że nie powinno się wymuszać konkurencji między zagranicznymi producentami tkanin a rynkiem krajowym.Musisz zapłacić dodatkowy podatek przy imporcie.”W efekcie projektanci pomieszali tkaniny pochodzące z lokalnych źródeł z importowanymi z Włoch i Francji.
Dyrektor kreatywny Yakup Bicer wprowadził swoją markę Y Plus, markę unisex, w 2019 roku po 30 latach w tureckim przemyśle projektowym.Y Plus zadebiutował na London Fashion Week w lutym 2020 roku.
Cyfrowa kolekcja kolekcji jesień/zima 22-23 firmy Yakup Bicer jest inspirowana „anonimowymi bohaterami klawiatury i ich obrońcami ideologii krypto-anarchistycznej” i przekazuje przesłanie o ochronie wolności politycznej na platformach społecznościowych.
„Chcę kontynuować [pokazywanie] przez jakiś czas”, powiedział BoF. „Tak jak robiliśmy w przeszłości, łączenie kupujących podczas tygodnia mody jest bardzo czasochłonne i obciążające finansowo.Teraz możemy dotrzeć do wszystkich części świata jednocześnie za dotknięciem przycisku z prezentacją cyfrową.”
Poza technologią Bicer wykorzystuje lokalną produkcję, aby przezwyciężyć zakłócenia w łańcuchu dostaw – i ma nadzieję, że dostarczy bardziej zrównoważone praktyki”. Stoimy w obliczu ograniczeń w podróżowaniu, a teraz toczymy wojnę [w regionie świata], więc Problem, który tworzy, wpływa na cały nasz handel.[...] Współpracując z lokalną produkcją, upewniamy się, że nasze [miejsca pracy] są [bardziej] zrównoważone i [my] zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy”.
Ece i Ayse Ege uruchomiły swoją markę Dice Kayek w 1992 roku. Marka, produkowana wcześniej w Paryżu, dołączyła do Fédération Française de la Couture w 1994 roku i otrzymała nagrodę Jameel III, międzynarodową nagrodę za sztukę współczesną i wzornictwo inspirowane tradycjami islamskimi. 2013. Marka niedawno przeniosła swoje studio do Stambułu i ma 90 dealerów na całym świecie.
Siostry Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, w tym sezonie zaprezentowały swoją kolekcję w modzie wideo – formacie cyfrowym, który znają, ponieważ kręcą filmy modowe od 2013 roku. Otwórz i wróć do niego. Ma większą wartość. Po 12 latach możesz oglądać go ponownie. Wolimy jego różnorodność” – powiedział BoF Ece.
Dzisiaj Dice Kayek prowadzi sprzedaż na arenie międzynarodowej w Europie, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Poprzez swój sklep w Paryżu zróżnicowali doświadczenia klientów w sklepie, wykorzystując tureckie zwyczaje jako empiryczną strategię sprzedaży detalicznej. duże marki w dowolnym miejscu i nie ma sensu tego robić” – powiedziała Ayse, która powiedziała, że ​​marka planuje otworzyć w tym roku kolejny sklep w Londynie.
Siostry wcześniej prowadziły swoją firmę z Paryża, zanim przeniosły się do Stambułu, gdzie ich studio jest połączone z salonem Beaumonti. Dice Kayek w pełni zinternalizowało swój biznes i zauważył, że produkcja stała się bardziej dochodowa, „coś, czego nie mogliśmy zrobić, gdy produkowaliśmy w innej fabryce. ”Wprowadzając produkcję we własnym zakresie, siostry miały nadzieję, że tureckie rzemiosło będzie wspierane i utrzymywane w swojej kolekcji.
Niyazi Erdoğan jest założycielem i projektantem Istanbul Fashion Week 2009 i wiceprezesem Tureckiego Stowarzyszenia Projektantów Mody oraz wykładowcą w Istanbul Fashion Academy. Oprócz linii odzieży męskiej założył markę akcesoriów NIYO w 2014 roku i wygrał europejską Nagroda Muzealna w tym samym roku.
Niyazi Erdoğan zaprezentował w tym sezonie swoją kolekcję odzieży męskiej cyfrowo: „Wszyscy tworzymy teraz cyfrowo – pokazujemy w Metaverse lub NFT.Kolekcję sprzedajemy zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, w obu kierunkach.Chcemy przygotować się na przyszłość obu” – powiedział BoF.
Jednak w przyszłym sezonie powiedział: „Myślę, że musimy mieć fizyczny pokaz.Moda to społeczeństwo i uczucia, a ludzie lubią być razem.Dla kreatywnych ludzi tego potrzebujemy”.
Podczas pandemii marka stworzyła sklep internetowy i zmieniła swoje kolekcje na „lepiej sprzedające się” online, biorąc pod uwagę zmiany w popycie konsumenckim podczas pandemii. Zauważył również zmianę w tej bazie konsumentów: „Widzę, że moja odzież męska jest sprzedawany również kobietom, więc nie ma granic”.
Jako wykładowca IMA Erdogan nieustannie uczy się od następnego pokolenia. „Dla pokolenia takiego jak Alpha, jeśli jesteś w modzie, musisz je zrozumieć.Moją wizją jest zrozumienie ich potrzeb, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, koloru, kroju i kształtu — musimy z nimi współpracować.
Absolwentka Istituto Marangoni, Nihan Peker pracowała dla takich firm jak Frankie Morello, Colmar i Furla, zanim w 2012 roku uruchomił swoją markę o tej samej nazwie, projektując kolekcje ready-to-wear, ślubne i couture. Wystawiała się na Tygodniach Mody w Londynie, Paryżu i Mediolanie.
Świętując w tym sezonie 10. rocznicę istnienia marki, Nihan Peker zorganizował pokaz mody w Çırağan Palace, dawnym pałacu osmańskim przebudowanym z hotelu z widokiem na Bosfor. „Ważne było dla mnie pokazanie kolekcji w miejscu, o którym mogłem tylko pomarzyć.” Peker powiedział BoF. „Dziesięć lat później czuję, że mogę latać swobodniej i przekraczać swoje granice”.
„Zajęło mi trochę czasu, zanim udowodniłem, że jestem w moim kraju”, dodała Peker, która w tym sezonie siedziała w pierwszym rzędzie z tureckimi celebrytami noszącymi projekty z jej poprzednich kolekcji. wpływy na Bliskim Wschodzie.
„Wszyscy tureccy projektanci muszą od czasu do czasu myśleć o wyzwaniach naszego regionu.Szczerze mówiąc, jako kraj mamy do czynienia z większymi problemami społecznymi i politycznymi, więc wszyscy też tracimy impet.Teraz skupiam się na moich kolekcjach ready-to-wear i haute couture, które tworzą nowy rodzaj elegancji, którą można nosić i wytwarzać”.
Po ukończeniu Istanbul Fashion Institute w 2014 roku, Akyuz ukończyła studia magisterskie z projektowania odzieży męskiej w Akademii Marangoni w Mediolanie. Pracowała dla Ermenegildo Zegna i Costume National, po czym wróciła do Turcji w 2016 roku i założyła swoją markę męską w 2018 roku.
W szóstym pokazie sezonu Selen Akyuz nakręciła film, który był pokazywany w Soho House w Stambule iw Internecie: „To film, więc tak naprawdę nie jest to pokaz mody, ale myślę, że nadal działa.Także emocjonalne”.
Jako mała firma na zamówienie Akyuz powoli buduje małą międzynarodową bazę klientów, obecnie znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, Rumunii i Albanii”. i podejmij wyważone podejście” – powiedziała. „Produkujemy wszystko przy moim stole w jadalni.Nie ma masowej produkcji.Robię prawie wszystko ręcznie” – w tym robię t-shirty, czapki, akcesoria i „naszywki, resztki” toreb, aby promować więcej ciągłych praktyk projektowych.
To ograniczone podejście obejmuje również jej partnerów produkcyjnych”. Zamiast pracować z dużymi producentami, szukam mniejszych lokalnych krawców, którzy będą wspierać moją markę, ale trudno jest znaleźć wykwalifikowanych kandydatów.Trudno znaleźć rzemieślników stosujących tradycyjne techniki – ograniczone jest pozyskiwanie pracowników następnego pokolenia.
Gökhan Yavaş ukończył DEU Fine Arts Textile and Fashion Design w 2012 roku i studiował w IMA, zanim założył własną markę ulicznej odzieży męskiej w 2017 roku. Marka obecnie współpracuje z takimi firmami jak DHL.
W tym sezonie Gökhan Yavaş prezentuje krótki film i pokaz mody – swój pierwszy od trzech lat. „Naprawdę za tym tęsknimy – czas znów porozmawiać z ludźmi.Chcemy nadal robić pokazy mody fizycznej, ponieważ na Instagramie coraz trudniej się komunikować.Chodzi bardziej o spotkanie i wysłuchanie ludzi twarzą w twarz ”- mówi projektant.
Marka aktualizuje swoją koncepcję produkcyjną. „Przestaliśmy używać prawdziwej skóry i prawdziwej skóry” – wyjaśnił, wyjaśniając, że pierwsze trzy stylizacje kolekcji zostały utkane z szalików wykonanych we wcześniejszych kolekcjach. DHL zaprojektuje płaszcz przeciwdeszczowy, który będzie sprzedawany organizacjom charytatywnym zajmującym się ochroną środowiska.
Koncentracja na zrównoważonym rozwoju okazała się wyzwaniem dla marek, a pierwszą przeszkodą jest znalezienie większej ilości tkanin z prosa od dostawców. „Musisz zamówić co najmniej 15 metrów tkaniny od swoich dostawców, a to jest dla nas największe wyzwanie”.Drugim wyzwaniem, przed jakim stają i Chiny.
Marka ubieralna Bashaques została założona w 2014 roku przez Başaka Cankeşa. Marka sprzedaje stroje kąpielowe i kimona, których motywem przewodnim są jej dzieła sztuki.
„Zazwyczaj współpracuję w sztuce performance z dziełami sztuki do noszenia” – powiedział BoF dyrektor kreatywny Başak Cankeş wkrótce po zaprezentowaniu swojej najnowszej kolekcji podczas 45-minutowego pokazu dokumentalnego w Soho House w Stambule.
Wystawa opowiada historię jej podróży do Peru i Kolumbii, aby pracować z ich rzemieślnikami, przyjmując anatolijskie wzory i symbole i „pytając ich, jak czuli się w stosunku do Anatolii [ryciny]”. Opierając się na wspólnym dziedzictwie kulturowym szamanizmu, seria bada wspólne praktyki rzemieślnicze między azjatycko-turecką Anatolią a krajami Ameryki Południowej.
„Około 60 procent kolekcji to tylko jeden kawałek, w całości tkany ręcznie przez kobiety z Peru i Anatolii” – mówi.
Cankeş sprzedaje kolekcjonerom sztuki w Turcji i chce, aby niektórzy klienci tworzyli kolekcje muzealne z jej prac, wyjaśniając, że „nie jest zainteresowana byciem globalną marką, ponieważ trudno jest być globalną i zrównoważoną marką.Nie chcę nawet robić żadnej kolekcji 10 sztuk innych niż kostiumy kąpielowe lub kimona.To cała konceptualna, zmienna kolekcja sztuki, którą również umieścimy w NFT.Widzę siebie bardziej jako artystę, a nie projektanta mody”.
Kolektyw Karma reprezentuje wschodzący talent Istanbul Moda Academy, założonej w 2007 roku, oferując stopnie naukowe w zakresie projektowania mody, technologii i rozwoju produktów, zarządzania modą oraz komunikacji i mediów w modzie.
„Głównym problemem, jaki mam, są warunki pogodowe, ponieważ od dwóch tygodni pada śnieg, więc mamy również wiele problemów z łańcuchem dostaw i pozyskiwaniem tkanin” – powiedział Hakalmaz BoF. Stworzyła kolekcję w zaledwie dwa tygodni dla jej wytwórni Alter Ego, prezentowanej w ramach kolektywu Karma, a także zaprojektowanej dla domu mody Nocturne.
Hakalmaz również nie korzysta już z rozwiązań technologicznych wspierających proces produkcyjny, mówiąc: „Nie lubię korzystać z technologii i trzymam się od niej jak najdalej, bo wolę robić rzemiosło, aby pozostać w kontakcie z przeszłością”.