Wiadomości i prasa

W tym sezonie turecka branża modowa stanęła w obliczu wielu wyzwań, począwszy od trwającego kryzysu Covid-19 i konfliktu geopolitycznego w sąsiednich krajach, po ciągłe zakłócenia w łańcuchu dostaw, niezwykle zimne fronty pogodowe wstrzymujące produkcję i kryzys gospodarczy kraju, co widać na przykładzie sytuacji finansowej Turcji według brytyjskiego „Financial Times” kryzys. „The Times” podał, że w marcu tego roku inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat i wyniosła 54%.
Pomimo tych przeszkód uznane i wschodzące talenty tureckiego projektanta wykazały w tym sezonie nieustępliwość i optymizm podczas Tygodnia Mody w Stambule, szybko przyjmując mieszankę wydarzeń i strategii prezentacji, aby rozszerzyć i udowodnić swoją globalną obecność w tym sezonie.
Do harmonogramu powracają występy fizyczne w historycznych miejscach, takich jak pałac osmański i 160-letni kościół krymski, przeplatane interaktywnymi ofertami cyfrowymi, a także nowo otwartymi wystawami, dyskusjami panelowymi i pop-upami na Bosforze Puerto Galata.
Organizatorzy wydarzenia – Istanbul Garment Exporters Association (İHKİB), Tureckie Stowarzyszenie Projektantów Mody (MTD) i Istanbul Fashion Institute (IMA) – nawiązali współpracę z Istanbul Soho House, aby zapewnić mieszkańcom kameralne pokazy na żywo i wizyty za pośrednictwem przedstawicieli branży transmisji na żywo. widzowie mogą następnie łączyć się online za pośrednictwem cyfrowego centrum wydarzeń FWI.
W Stambule wyczuwalne było poczucie nowej energii w aktywacjach i pokazach aktywności fizycznej, gdy uczestnicy ponownie osobiście dołączyli do swoich społeczności w warunkach klimatycznych. Choć niektórzy nadal się wahali, przeważyło ciepłe uczucie.
„Tęsknimy za byciem razem” – powiedziała projektantka odzieży męskiej Niyazi Erdoğan. „Energia jest wysoka i wszyscy chcą wziąć udział w programie”.
Poniżej BoF spotyka się z 10 wschodzącymi i uznanymi projektantami podczas wydarzeń i wydarzeń z okazji Tygodnia Mody, aby dowiedzieć się, jak ewoluowały ich kampanie i strategie marki w Stambule w tym sezonie.
Şansım Adalı studiowała w Brukseli, zanim założyła Sudi Etuz. Projektantka, która jest orędowniczką podejścia „najpierw cyfrowo”, koncentruje się obecnie bardziej na swoim cyfrowym biznesie i ogranicza swój biznes tekstylny. Wykorzystuje również modele rzeczywistości wirtualnej, artystów cyfrowych i inżynierów sztucznej inteligencji jak kolekcje kapsułowe NFT i ograniczona odzież fizyczna.
Şansım Adalı prowadzi swoją wystawę w Krymskim Kościele Pamięci niedaleko Galata w Stambule, gdzie jej cyfrowe projekty są modelowane na cyfrowych awatarach i wyświetlane na ekranie o wysokości 2,5 metra. Po stracie ojca z powodu Covid-19 wyjaśniła, że ​​nadal „ to nie w porządku”, gdy na pokazie mody bierze udział wiele osób. Zamiast tego wykorzystała swoje cyfrowe modele w mniejszych przestrzeniach wystawowych.
„Posiadanie cyfrowej wystawy na starym placu budowy to zupełnie inne doświadczenie” – powiedziała BoF. „Uwielbiam ten kontrast. Wszyscy wiedzą o tym kościele, ale nikt do niego nie wchodzi. Nowe pokolenie nawet nie wie, że takie miejsca istnieją. Chcę więc tylko zobaczyć młodsze pokolenie w środku i pamiętać, że mamy tę piękną architekturę.
Cyfrowe przedstawienie towarzyszy występowi operowemu na żywo, a piosenkarka ma na sobie jeden z niewielu kostiumów fizycznych, które dziś tworzy Adal – ale Sudi Etuz zamierza przede wszystkim skupić się na technologii cyfrowej.
„Moje plany na przyszłość to po prostu ograniczenie tekstylnej strony mojej marki, ponieważ nie sądzę, że świat potrzebuje kolejnej marki do masowej produkcji. Skupiam się na projektach cyfrowych. Mam zespół inżynierów komputerowych, artystów cyfrowych i artystów odzieży. Mój zespół projektowy to pokolenie Z i staram się ich zrozumieć, obserwować i słuchać.
Gökay Gündoğdu przeniósł się do Nowego Jorku, aby studiować zarządzanie marką, zanim w 2007 roku dołączył do Domus Academy w Mediolanie. Gündoğdu pracował we Włoszech, zanim w 2014 roku założył swoją markę odzieży damskiej TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. Wśród magazynów znajduje się Luisa Via Roma i jego witryna e-commerce, która uruchomiona w czasie pandemii.
TAGG prezentuje kolekcję na ten sezon w formie cyfrowo rozszerzonej wystawy muzealnej: „Używamy kodów QR i rzeczywistości rozszerzonej, aby oglądać na żywo filmy wychodzące z zasłon ściennych – wersje wideo nieruchomych obrazów, zupełnie jak pokaz mody” – powiedział Gündoğdu BoF.
„Wcale nie jestem osobą cyfrową” – powiedział, ale podczas pandemii „wszystko, co robimy, jest cyfrowe. Sprawiamy, że nasza strona internetowa jest bardziej dostępna i łatwiejsza do zrozumienia. Jesteśmy na [platformie zarządzania hurtowego] Joor zaprezentował kolekcję w 2019 roku i zyskał nowych klientów w USA, Izraelu, Katarze i Kuwejcie.”
Pomimo jego sukcesu, umieszczenie TAGG na kontach międzynarodowych w tym sezonie okazało się wyzwaniem.” Międzynarodowe media i kupujący zawsze chcą zobaczyć coś od nas w Turcji. Tak naprawdę nie wykorzystuję elementów kulturowych – moja estetyka jest bardziej minimalistyczna” – powiedział. Aby jednak przypaść do gustu międzynarodowej publiczności, Gündodu czerpał inspirację z tureckich pałaców, naśladując ich architekturę i wnętrza, używając tych samych kolorów, tekstur i sylwetek.
Kryzys gospodarczy wpłynął także na jego kolekcje w tym sezonie: „Lira turecka traci dynamikę, więc wszystko jest bardzo drogie. Import tkanin z zagranicy jest zajęty. Rząd twierdzi, że nie należy forsować konkurencji pomiędzy zagranicznymi producentami tkanin a rynkiem krajowym. Aby importować, musisz zapłacić dodatkowy podatek. W rezultacie projektanci połączyli tkaniny pochodzące z lokalnych źródeł z importowanymi z Włoch i Francji.
Dyrektor kreatywny Yakup Bicer wprowadził na rynek swoją markę Y Plus, markę unisex, w 2019 roku, po 30 latach w tureckiej branży projektowej. Y Plus zadebiutował podczas London Fashion Week w lutym 2020.
Cyfrowa kolekcja kolekcji Jesień/Zima 22-23 Yakupa Bicera inspirowana jest „anonimowymi bohaterami klawiatury i ich obrońcami ideologii kryptoanarchistycznej” i przekazuje przesłanie ochrony wolności politycznej na platformach mediów społecznościowych.
„Chcę nadal [pokazywać] przez jakiś czas” – powiedział BoF. „Tak jak to robiliśmy w przeszłości, gromadzenie kupujących podczas tygodnia mody jest bardzo czasochłonne i uciążliwe finansowo. Teraz możemy dotrzeć do wszystkich części świata jednocześnie za naciśnięciem jednego przycisku i wyświetlić cyfrową prezentację”.
Oprócz technologii Bicer wykorzystuje lokalną produkcję, aby przezwyciężyć zakłócenia w łańcuchu dostaw — i ma w ten sposób nadzieję na dostarczenie bardziej zrównoważonych praktyk.” Stoimy w obliczu ograniczeń w podróżowaniu, a teraz toczymy wojnę [w regionie świata], więc transport towarowy problem, jaki stwarza, wpływa na cały nasz handel. […] Współpracując z lokalną produkcją, upewniamy się, że nasze [miejsca pracy] są [bardziej] zrównoważone i [zmniejszyliśmy] nasz ślad węglowy”.
Ece i Ayse Ege wprowadziły na rynek swoją markę Dice Kayek w 1992 roku. Marka, wcześniej produkowana w Paryżu, dołączyła do Fédération Française de la Couture w 1994 roku i otrzymała Jameel Prize III, międzynarodową nagrodę za sztukę współczesną i wzornictwo inspirowane tradycjami islamskimi, w 2013. Marka niedawno przeniosła swoje studio do Stambułu i ma 90 dealerów na całym świecie.
Siostry Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, zaprezentowały w tym sezonie swoją kolekcję w filmie o modzie – w formacie cyfrowym, który znają, ponieważ kręcą filmy o modzie od 2013 roku. Otwórz go i wróć do niego. Ma większą wartość. Za 10 lub 12 lat, możesz obejrzeć go jeszcze raz. Wolimy jego różnorodność” – powiedział Ece BoF.
Dziś Dice Kayek prowadzi sprzedaż międzynarodową w Europie, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Dzięki swojemu sklepowi w Paryżu zróżnicowała doświadczenia konsumentów w sklepach, wykorzystując tureckie zwyczaje jako strategię sprzedaży detalicznej opartej na doświadczeniach. „Nie można z nimi konkurować”. dużych marek na całym świecie i nie ma to sensu” – stwierdziła Ayse, która powiedziała, że ​​marka planuje otworzyć w tym roku kolejny sklep w Londynie.
Siostry prowadziły wcześniej swoją firmę w Paryżu, a następnie przeniosły się do Stambułu, gdzie ich studio znajduje się przy salonie Beaumonti. Dice Kayek w pełni zinternalizowało swoją działalność i zauważyło, że produkcja stała się bardziej opłacalna, „coś, czego nie mogliśmy osiągnąć, gdy produkowaliśmy w innej fabryce. ” Wprowadzając produkcję do domu, siostry miały także nadzieję, że tureckie rzemiosło będzie wspierane i utrzymywane w swojej kolekcji.
Niyazi Erdoğan jest założycielem Tygodnia Mody w Stambule 2009 i wiceprezesem Stowarzyszenia Tureckich Projektantów Mody oraz wykładowcą w Istanbul Fashion Academy. Oprócz linii odzieży męskiej założył w 2014 roku markę akcesoriów NIYO i zdobył europejski tytuł Nagroda Muzealna w tym samym roku.
W tym sezonie Niyazi Erdoğan zaprezentował swoją kolekcję odzieży męskiej w wersji cyfrowej: „Teraz wszyscy tworzymy cyfrowo – pokazujemy w Metaverse lub NFT. Sprzedajemy kolekcję zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, działając w obu kierunkach. Chcemy przygotować się na przyszłość obu stron” – powiedział BoF.
Jednak w przyszłym sezonie powiedział: „Myślę, że musimy dać fizyczne widowisko. W modzie chodzi o społeczeństwo i uczucia, a ludzie lubią być razem. Potrzebujemy tego dla kreatywnych ludzi”.
W czasie pandemii marka stworzyła sklep internetowy i zmieniła swoje kolekcje tak, aby „lepiej sprzedawały się” w Internecie, biorąc pod uwagę zmiany w popycie konsumentów w czasie pandemii. Zauważył też zmianę w tej bazie konsumentów: „Widzę, że moja odzież męska jest sprzedawane również kobietom, więc nie ma żadnych granic.”
Jako wykładowca w IMA Erdogan nieustannie uczy się od kolejnych pokoleń. „W przypadku pokolenia takiego jak Alpha, jeśli interesujesz się modą, musisz je zrozumieć. Moją wizją jest zrozumienie ich potrzeb, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju, technologii cyfrowych, koloru, kroju i kształtu – musimy z nimi współpracować.
Absolwentka Istituto Marangoni, Nihan Peker pracowała dla takich firm jak Frankie Morello, Colmar i Furla, zanim w 2012 roku założyła swoją markę o tej samej nazwie, projektując kolekcje gotowe do noszenia, suknie ślubne i couture. Występowała na tygodniach mody w Londynie, Paryżu i Mediolanie.
Świętując w tym sezonie 10-lecie marki, Nihan Peker zorganizowała pokaz mody w Pałacu Çırağan, dawnym pałacu osmańskim przebudowanym z hotelu z widokiem na Bosfor. „Zależało mi na tym, aby pokazać kolekcję w miejscu, o którym mogłam tylko marzyć” Peker powiedział BoF: „Dziesięć lat później czuję, że mogę latać swobodniej i przekraczać swoje ograniczenia”.
„Zajęło mi trochę czasu, zanim udowodniłam, że jestem w swoim kraju” – dodała Peker, która w tym sezonie siedziała w pierwszym rzędzie z tureckimi celebrytami ubranymi w projekty z jej poprzednich kolekcji. Na arenie międzynarodowej „wszystko idzie we właściwym kierunku” – stwierdziła, wraz z rosnącym wzrostem wpływów na Bliskim Wschodzie.
„Wszyscy tureccy projektanci muszą od czasu do czasu pomyśleć o wyzwaniach stojących przed naszym regionem. Szczerze mówiąc, jako kraj musimy uporać się z większymi problemami społecznymi i politycznymi, więc wszyscy również tracimy dynamikę. Teraz skupiam się na kolekcjach prêt-à-porter i haute couture, które tworzą nowy rodzaj elegancji, którą można nosić i którą można produkować”.
Po ukończeniu Instytutu Mody w Stambule w 2014 roku Akyuz studiowała, aby uzyskać tytuł magistra projektowania odzieży męskiej w Akademii Marangoni w Mediolanie. Pracowała dla Ermenegildo Zegna i Costume National, zanim wróciła do Turcji w 2016 roku i założyła swoją markę odzieży męskiej w 2018 roku.
Podczas szóstego pokazu w tym sezonie Selen Akyuz nakręciła film, który był pokazywany w Soho House w Stambule oraz w Internecie: „To film, więc nie jest to do końca pokaz mody, ale myślę, że i tak działa. Także emocjonalne.”
Jako mała firma zajmująca się niestandardowymi usługami, Akyuz powoli buduje małą międzynarodową bazę klientów, których klienci są obecnie zlokalizowani w USA, Rumunii i Albanii.” Nie chcę się wtrącać przez cały czas, ale rób to powoli, krok po kroku i zachowaj wyważone podejście” – powiedziała. „Wszystko produkujemy przy moim stole w jadalni. Nie ma masowej produkcji. Prawie wszystko robię ręcznie” – łącznie z szyciem T-shirtów, czapek, akcesoriów i toreb z „naszywkami, resztek”, aby promować bardziej stałą praktykę projektową.
To ograniczone podejście rozciąga się na jej partnerów produkcyjnych”. Zamiast pracować z dużymi producentami, szukałem mniejszych, lokalnych krawców, którzy wspieraliby moją markę, ale trudno było znaleźć wykwalifikowanych kandydatów. Trudno znaleźć rzemieślników stosujących tradycyjne techniki – wykorzystanie pracowników nowej generacji jest ograniczone.
Gökhan Yavaş ukończył DEU Fine Arts Textile and Fashion Design w 2012 roku i studiował na IMA, zanim w 2017 roku założył własną markę odzieży męskiej typu street. Marka współpracuje obecnie z takimi firmami jak DHL.
W tym sezonie Gökhan Yavaş prezentuje krótki film i pokaz mody – swój pierwszy od trzech lat. „Naprawdę za tym tęsknimy – czas znów porozmawiać z ludźmi. Chcemy nadal organizować fizyczne pokazy mody, ponieważ na Instagramie komunikacja jest coraz trudniejsza. Chodzi raczej o spotkania i wysłuchanie ludzi twarzą w twarz” – mówi projektant.
Marka aktualizuje swoją koncepcję produkcji. „Przestaliśmy używać prawdziwej skóry i prawdziwej skóry” – wyjaśnił, wyjaśniając, że pierwsze trzy stylizacje kolekcji zostały połączone z szalików wykonanych z wcześniejszych kolekcji. Yavaş ma również zamiar współpracować z DHL zaprojektuje płaszcz przeciwdeszczowy, który będzie sprzedawany organizacjom charytatywnym zajmującym się ochroną środowiska
Koncentrowanie się na zrównoważonym rozwoju okazało się wyzwaniem dla marek, a pierwszą przeszkodą było znalezienie większej liczby tkanin jaglanych od dostawców. „Musisz zamówić od swoich dostawców co najmniej 15 metrów tkaniny i to dla nas jest największe wyzwanie”. Drugim wyzwaniem, przed jakim stoją, jest otwarcie sklepu w Turcji z odzieżą męską, podczas gdy lokalni nabywcy skupiają się na tureckim dziale projektów odzieży damskiej. Mimo że marka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz międzynarodowych sklepów w Kanadzie i Londynie, ich kolejnym celem jest Azja, a konkretnie Korea. i Chiny.
Marka odzieży artystycznej Bashaques została założona w 2014 roku przez Başaka Cankeşa. Marka sprzedaje stroje kąpielowe i kimona z motywami graficznymi.
„Zwykle współpracuję w zakresie sztuki performance z dziełami sztuki do noszenia” – powiedziała BoF dyrektor kreatywna Başak Cankeş wkrótce po zaprezentowaniu swojej najnowszej kolekcji podczas 45-minutowego pokazu dokumentalnego w Soho House w Stambule.
Wystawa opowiada historię jej podróży do Peru i Kolumbii, aby pracować z rzemieślnikami, przyjmując anatolijskie wzory i symbole oraz „zadając im pytanie, co myślą o Anatolii [grafiki]”. Czerpiąc ze wspólnego dziedzictwa kulturowego szamanizmu, seria bada wspólne praktyki rzemieślnicze między azjatycką, turecką Anatolią a krajami Ameryki Południowej.
„Około 60 procent kolekcji to tylko jeden egzemplarz, w całości ręcznie tkany przez kobiety z Peru i Anatolii” – mówi.
Cankeş sprzedaje dzieła kolekcjonerom dzieł sztuki w Turcji i chce, aby niektórzy klienci stworzyli kolekcje muzealne z jej prac, wyjaśniając, że „nie jest zainteresowana byciem marką globalną, ponieważ trudno być marką globalną i zrównoważoną. Nie chcę nawet tworzyć żadnej kolekcji składającej się z 10 elementów poza kostiumami kąpielowymi i kimonami. To cała konceptualna, modyfikowalna kolekcja dzieł sztuki, którą umieścimy także w NFT. Postrzegam siebie bardziej jako artystę, a nie projektantkę mody.
Karma Collective reprezentuje wschodzące talenty Istanbul Moda Academy, założonej w 2007 roku, oferującej stopnie naukowe w zakresie projektowania mody, technologii i rozwoju produktów, zarządzania modą oraz komunikacji i mediów w modzie.
„Głównym problemem, jaki mam, są warunki pogodowe, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie padał śnieg, więc mamy również wiele problemów z łańcuchem dostaw i pozyskiwaniem tkanin” – Hakalmaz powiedziała BoF. Stworzyła kolekcję w ciągu zaledwie dwóch tygodni dla jej wytwórni Alter Ego, prezentowanej w ramach kolektywu Karma, a także zaprojektowanej dla domu mody Nocturne.
Hakalmaz nie korzysta już też z rozwiązań technologicznych wspierających swój proces produkcyjny, mówiąc: „Nie lubię korzystać z technologii i trzymam się od niej jak najdalej, bo wolę rękodzieło, żeby pozostać w kontakcie z przeszłością”.